Cette conception est basée sur une photo et des mesures. Il se sent moderne et intemporel.
En tant que designer-fabricant de meubles, une chose que j’admire est la nature inexorable des œuvres qui ont été créées il y a des siècles. Je suis étonné de voir comment les œuvres peuvent être intégrées dans la vie de leurs utilisateurs. Cette impression suggère que l’évolution du meuble est le reflet de nos propres vies.
1. Les bras en érable sont mortaisés avec des lattes arrière en cerisier massif.
Ce sentiment est plus vrai aujourd’hui que jamais avec les Shakers, une communauté religieuse qui a fui l’Angleterre à la fin du XVIIIe siècle pour commencer une nouvelle vie en Amérique. Les Shakers étaient connus pour leur style de vie vertueux et austère. Cela était évident dans de nombreux objets d’artisanat qu’ils ont créés.
2. Le beau joint en queue d’aronde qui relie les coins du lit est à la fois beau et utile.
Un exemple de cette qualité sans compromis peut être trouvé dans un rare meuble Shaker qui a été trouvé dans le Hancock Shaker Village de Pittsfield. Cette pièce, communément appelée lit de jour ou canapé aujourd’hui, a été l’un des premiers exemples de recyclage.
Outre son caractère unique, ce qui fascine, c’est la façon dont il semble incarner l’orthodoxie de vie adaptative des Shakers. Après que le lit ait été mis hors d’usage, il a été intelligemment repensé dans un design utilitaire.
3. Ce projet vous donnera une base solide sur la façon de transformer des pièces de meubles. Commencez par disposer les pièces de la broche. C’est là que se produisent les transitions vers différents diamètres.
Outre sa rareté, il y avait une autre raison pour mon intérêt à recréer un lit de repos. C’était parce que les Shakers semblaient manquer de dévotion dans le réglage fin de cette forme. J’ai été étonné par leur manque de développement, qui reflétait leur modestie et attisait ma curiosité.
4. Le cône va des pieds aux jambes et se termine par un bloc ou un tenon. Pour obtenir mes lignes de référence à l’échelle, j’utilise un outil de séparation.
Il convient de noter, sur la base de mes recherches, que l’exemple que j’ai créé pour cet article n’est qu’une traduction d’une des photographies documentant cette création unique. Cette photo a été trouvée dans The Shaker Legacy (Taunton Press 1998). Ce qui a commencé comme un projet de recherche pour reconstruire une pièce historique a rapidement évolué vers la construction d’un meuble moderne aux racines historiques.
Tournant
5. L’étape suivante consiste à utiliser un outil d’ébauche pour déterminer la forme de la jambe.
La majorité des composants du lit de jour devront être collés avec du bois d’érable 8/4. Il y a quelques cerises 5/4 pour les fuseaux, les lattes arrière et d’autres pièces.
Commencez par marquer les lignes de mise en page pour les jambes. Vous pouvez laisser la broche conique et le tenon un peu plus longtemps que vous ne le souhaitez. Ceux-ci peuvent être coupés à la scie à table une fois les pieds terminés pour maintenir une longueur constante.
6. Je termine la jambe effilée avec une forte inclinaison quand je suis proche de celle-ci.
Il est important de savoir que les vitesses variables sont liées à la taille et à la solidité du stock avant de commencer à tourner. Un régime trop bas peut entraîner un travail fastidieux et un régime trop élevé peut entraîner des résultats dangereux. Pour une vitesse minimale/maximale sûre, le diamètre de la pièce multiplié par RPM est égal à 6 000-9 000.
7. J’utilise une gouge de 1/10 de pouce pour créer un doucine au niveau du bloc. Il est facile de causer des dommages en appliquant une légère pression.
Pour retirer efficacement le matériau, toutes les pièces doivent être 2 / ou plus petites. Par conséquent, il est nécessaire de tourner à un régime plus élevé (3500-8000). Vous pouvez tourner à un régime plus lent si vous n’êtes pas à l’aise avec la vitesse élevée. Cependant, cela peut prendre plus de temps pour obtenir la forme/le diamètre souhaité.
8. Enfin, je sors le matériau du dessus du bloc pour faire un
Commencez à enlever le matériau aux points de disposition à l’aide d’un instrument de séparation, d’étriers et de la ligne de référence/de disposition. Pour assurer l’exactitude du diamètre, vérifiez souvent avec des étriers. Ces incisions fourniront des points de référence pour vous aider à travailler entre. Bien que l’ordre ne soit pas gravé dans le marbre, il fonctionne bien pour la continuité. Cependant, vous pourriez dire que le cône devrait être étendu à l’épaule puis au tenon.
9. Les bras sont beaucoup plus faciles que les jambes. Pour définir la longueur de la broche, vous pouvez également utiliser une séparation.
Une fois que vous avez atteint les deux points de référence, utilisez un burin oblique /-1 pour éliminer les ondulations ou les vallées causées par la gouge d’ébauche.
Un // outil d’ébauche est utilisé pour profiler l’ogee. Commencez au bas du bloc supérieur et remontez jusqu’à l’épaule, là où le cône croise le profil inférieur de l’ogee. Pour éviter d’écailler le bloc/poteau supérieur, appliquez doucement une pression. Pour supprimer tout bavardage, utilisez un grattoir rond pour vous assurer que vous avez créé la bonne forme.
10. Utilisez un biais ou une gouge pour réduire la taille de la broche.
Ensuite, utilisez le plus petit // outil d’ébauche pour enlever tout excès de matière entre les deux points de référence.
11. Ensuite, ajustez les tenons en fonction de leurs tailles.
Nettoyez à nouveau tout bavardage avec un grattoir, un ciseau oblique ou un ciseau oblique.
12. Pendant que les broches restent sur le tour, j’utilise le temps pour terminer le ponçage.
Ce processus peut être répété pour les quatre broches cylindriques et les deux broches coniques. Il est préférable de garder les tenons légèrement plus haut que le diamètre souhaité. Vous pouvez manipuler les tenons pour mieux s’adapter à la mortaise. Pour ce faire, utilisez une paire de Channelocks ou des pinces pour compresser les extrémités. Cela crée une texture cannelée tout autour de la circonférence et garantit que le tenon est sécurisé. Cette cannelure permet à la colle de couler sur toute la longueur du tenon, renforçant ainsi le joint.
Créer Une Base
13. Pour rendre les choses plus efficaces, je combine des processus similaires. J’ai d’abord utilisé une scie à tronçonner pour couper l’épaulement des queues d’aronde à l’aide de la scie circulaire à table.
Coupez les rails et les montants à la scie circulaire à table jusqu’à leur longueur finale. Vous pouvez utiliser une scie à onglet pour couper les longueurs si vous n’avez pas de traîneau suffisamment grand pour accueillir les deux montants.
14. Ensuite, je fais une coupe similaire sur les lattes du dossier afin de créer le dossier.
Installez un bloc d’arrêt pendant que vous êtes encore à la scie à table et commencez à couper les épaulements/extrémités des broches. Une fois cela fait, vous pouvez utiliser un gabarit de 7 contreplaqués pour couper les broches à la scie à ruban.
15-16. Pour définir le reste du tenon, je fais une passe plus courte sur les faces de la latte arrière.
Transférez le profil des queues sur les rails avec un couteau de marquage afin d’assurer un ajustement parfait. Ces lignes peuvent être difficiles à lire, vous voudrez peut-être revenir en arrière et les tracer avec un crayon. Une fois que vous êtes satisfait, transférez les lignes de profil des deux côtés du rail.
Exécutez le gabarit avec le rail jusqu’à la profondeur de référence 2/ à l’aide d’un gabarit séparé. Retournez le rail à 180 degrés et faites le même arrêt. La table de la scie à ruban s’incline dans le sens des aiguilles d’une montre pour que vous puissiez abandonner le gabarit. Réglez l’angle de la table à 7 pour couper la ligne de référence. Faites pivoter le rail de 180 degrés d’un côté à l’autre, puis effectuez une autre coupe d’arrêt. Retournez le rail et faites la même coupe.
17. Ensuite, il est temps d’utiliser la scie à ruban pour enlever les queues qui ne sont pas tout à fait correctes. Pour m’assurer que les deux extrémités de la queue correspondent, j’utilise sept gabarits à angle.
Une fois les goupilles extérieures coupées, effectuez une série de coupes d’arrêt le long des lignes de profil de la queue pour vous débarrasser de tout résidu restant. Une fois cela fait, il est temps de passer au banc. Pour enlever tous les débris restants, reportez-vous à la ligne de tracé de la scie à ruban.
18. Pour couper les épingles, un autre gabarit peut être utilisé. Le gabarit est utilisé pour couper la goupille d’un côté.
Ce stock est plus épais, alors réduisez l’épaisseur de moitié et retournez la pièce. Ensuite, répétez l’étape précédente. Cela empêche le ciseau de saper la goupille inférieure et garantit une connexion affleurante après l’application du joint.
Mortaisage
19. Ensuite, sortez le gabarit. Inclinez votre table jusqu’à 7 afin de pouvoir couper l’autre côté.
À l’exception des lattes arrière et de la perceuse à colonne, le mortaisage de ce projet peut être effectué à l’aide d’une perceuse à colonne ou d’un gabarit à chevilles. Cette méthode simplifiée permet une menuiserie rapide et précise.
20-21.
Ensuite, amenez la table à 0, puis coupez les déchets. Vous pouvez également vous faufiler dans la pièce et enlever le gros des déchets avec un petit couteau.
Installez un bloc d’arrêt avec une clôture. Percez les 1/ mortaises pour supporter les quatre pieds. Les mortaises sont toutes centrées sur les rails, vous n’avez donc pas besoin de réinstaller votre clôture. Ajustez simplement le bloc d’arrêt en fonction de vos besoins. Vous pouvez remplacer les forets 1/ Forstner par des a/ et percer les mortaises pour chacun des six fuseaux ainsi que pour les deux rails arrière.
Sections
22. Utilisez un ciseau pour enlever les déchets.
Cette pièce, lorsqu’elle est collée, a une empreinte plus grande, ce qui facilite la fixation des pieds et des rails du point de vue de la construction.
23. Vous pouvez tester l’ajustement de vos articulations, puis l’affiner si nécessaire. Vous pouvez couper les queues pour s’adapter aux broches.
Les pieds ont d’abord été collés, ce qui a permis de fixer la pièce sur une surface plane pour assurer une connexion étanche et carrée.
24. Percez les mortaises pour les broches et les pieds avant de commencer l’assemblage. C’est beaucoup plus facile à faire sur la perceuse à colonne, avant d’assembler le cadre.
Après avoir fixé les quatre pieds aux rails, fixez les montants avant et arrière pour compléter votre cadre.
Rails Arrière
25. Pour permettre au foreur de percer plus facilement les mortaises pour fixer les lattes arrière ou les goujons, laissez les rails arrière en position carrée.
Les rails arrière peuvent être collés à partir de stock 8/4. Commencez par couper le flan à la longueur, largeur et épaisseur souhaitées. Tous les emplacements de mortaise et la forme finale du profil doivent être définis.
26. Deux mortaises doivent être percées pour les chevilles. Ceux-ci sont utilisés pour fixer les rails arrière du sommier aux mortaises.
Percez les deux trous de diamètre / dans les mortaises des bras-rails à l’aide d’un gabarit de perçage à centrage automatique Dowelit en alignant l’indicateur central des lignes de tracé avec le foret. Une fois cette opération terminée, retournez le blanc et passez à un foret pour percer les trous qui relient le dos au cadre.
7. Le même foret peut être utilisé pour enlever la majeure partie des déchets des mortaises des lattes arrière.
Commencez à percer des trous de dégagement pour les mortaises des lattes arrière à l’aide de la perceuse à colonne. Cela aidera à déterminer la longueur et la profondeur des mortaises.
28. Ensuite, utilisez la scie à ruban pour couper les rails arrière en forme.
Une fois que la majeure partie du matériau de mortaise a été retirée, vous pouvez échanger les forets pour obtenir une mortaise et un ciseau d’établi. Utilisez une combinaison des deux ciseaux pour équarrir la mortaise et les joues.
29-30. Ensuite, utilisez la scie à ruban pour couper vos joues à l’aide de lattes (voir les étapes 15 et 16). Assurez-vous que votre table est à 90 degrés par rapport à la lame. Ensuite, utilisez le guide pour les coupes droites.
Une fois la menuiserie terminée, utilisez la scie à ruban pour couper les profils des contre-rails. Une bonne lame de scie à ruban laissera des traces de broutage/lame. Utilisez un fuseau pour éliminer les imperfections. Ce processus peut également être utilisé pour arrondir les deux rayons à chaque sommet de chaque backrail.
Lattes Arrière
31. Assemblez le dossier de votre lit de jour en le séchant. Affinez les extrémités de vos lattes et collez le dos ensemble.
Les lattes arrière sont en merisier 4/4. Coupez les deux lattes à la longueur, à la largeur et à l’épaisseur souhaitées. Utilisez la scie à table pour couper les épaules de chaque latte sur les quatre côtés. Une fois ceux-ci coupés, tournez la scie à ruban de l’autre côté et coupez les joues. Vous verrez un rayon à l’épaule de votre mortaise.
32. Vous devrez découper le bras dans un seul bloc.
Placez le guide au niveau de la scie à ruban vers la droite et faites une coupe d’arrêt le long de chaque côté de votre tenon. Vous pouvez couper grossièrement le rayon de chaque tenon, puis nettoyer les marques restantes sur la ponceuse à broche. Utilisez la table à toupie pour donner aux lattes arrière une forme / arrondie.
Les Bras
33-34. 33-34.
Commencez par coller un autre blanc d’érable dur de 8/4 de pouce. Ce flan doit être déchiré et coupé en travers jusqu’à la longueur, la largeur et l’épaisseur finales. Le profil du rail du bras est créé en cartographiant les cercles concentriques aux extrémités. Utilisez la scie à ruban pour faire une coupe d’arrêt de 1 pouce où le bras croise le contour.
35-36. 35-36. Enfin, je perce des trous aux extrémités de chaque bras pour les attacher à leurs montants arrière.
Retirez le guide et commencez à retirer les profils intérieur et extérieur du bras. La ponceuse à broche enlèvera toutes les marques de scie à ruban. Passez à la perceuse à colonne pour créer les mortaises sur la face inférieure des broches. Utilisez à nouveau le gabarit auto-centrant Dowel-it pour créer les mortaises au bout de votre bras. Continuez à couper les extrémités goujonnées à un angle de 11 degrés à la scie à table.
Assemblage Arrière
37. Une fois toutes les mortaises creusées, vous pouvez commencer à assembler vos bras. Pour comprimer les tenons, j’utilise une pince à rainure et languette.
Pour assurer une connexion en douceur, séchez la pince. Après s’être assuré d’un bon emboîtement, coller les murs de mortaise à l’intérieur avec les tenons. Une fois que l’assemblage est sec, fixez le dos à la construction du cadre principal avec quelques serre-joints. Sous pression, il y a très peu de surface de serrage en haut du rail arrière. Assurez-vous que la pince est parallèle au plan du rail.
Fixez le rail du bras et les broches ensemble en utilisant la procédure suivante : Utilisez un peu de colle pour fixer les chevilles à chaque extrémité du rail du bras. Le rail du bras doit être enfoncé dans les mortaises du rail arrière. Ensuite, abaissez l’accoudoir sur les broches. Une fois que tout est aligné, utilisez une pince à bande pour fixer le joint entre le rail du bras et le rail arrière. Enroulez la bande autour de l’axe le plus proche du rail arrière et de l’arrière du rail arrière. Une fois la connexion solide, fixez quelques colliers de serrage sur le dessus et le dessous de chaque rail de cadre.
Corde Contre Lattes
38. Ajoutez de la colle puis assemblez en commençant par les fuseaux.
Deux méthodes ont été utilisées pour suspendre le matelas dans les premiers lits. Une méthode consistait à percer des trous dans les rails du cadre, puis à faire passer la corde à travers eux dans une conception entrecroisée. Une autre méthode consistait à attacher des chevilles à l’intérieur du cadre avec un espacement similaire à la première. Ces deux méthodes étaient très astucieuses, mais elles avaient un inconvénient majeur. Au fil du temps, il y avait un affaissement et un étirement. Ce problème a été résolu en fixant une série (connue sous le nom de lattes) de planches qui couraient sur toute la longueur de manière équidistante. Cela fournit une surface plane et solide qui permet la circulation de l’air et réduit le risque de moisissure et de moisissure.
Les concessions dimensionnelles modernes semblaient être une idée intelligente pour cette pièce. La mise à niveau d’un matelas rembourré de balles de maïs ou de plumes était un bon point de départ. De nombreux fabricants de matelas proposent des tailles personnalisées à un prix abordable. Foam Factory, une société basée à Macomb avec un nom très explicite, est celle que j’ai choisie. Les frais de port étaient moindres pour deux coussins sur mesure de 10 cm d’épaisseur et de haute qualité.
Finition
39-40. Le matelas est soutenu par des restes d’érable, qui sont maintenus en place à l’aide de clous. Ensuite, percez les clous et enfoncez-les à la maison.
Les finitions développées par Shakers étaient souvent dictées par les dirigeants de leur société. Les lois millénaires de 1845 stipulaient que tous les lits devaient avoir une finition verte. Nous n’adhérons pas à de telles doctrines ostensiblement formulées arbitrairement. Les finitions étaient réalisées dans des couleurs marron et miel, sinon peintes avec l’une des couleurs monochromatiques. Ceux-ci ont ensuite été mélangés à de l’huile, de l’eau et de l’alcool (huile de lin moderne). Pour ce projet, j’ai décidé de rester dans la tradition et d’appliquer une couche d’huile danoise de cerise à l’aide d’un pinceau mousse. Pour protéger la pièce de l’usure et de l’abrasion courantes, quelques couches de laque ont été appliquées après qu’elle ait séché pendant environ 72 heures.
Le projet est terminé et je suis satisfait de ma curiosité, mais l’origine de la pièce reste insaisissable pour moi en tant que constructeur. C’est peut-être le meilleur moment pour vous demander, lecteur, de trouver où j’ai échoué.
Je continuerai d’accepter l’idée qu’il s’agissait d’un travail d’amour.
Recommandations pour le produit
Ce sont les outils et les fournitures que nous utilisons tous les jours dans le magasin. Bien que nous puissions être rémunérés pour les ventes réalisées via nos liens, ces produits ont été soigneusement choisis pour leur utilité et leur qualité.
